Ben86 a écrit:Par contre, ça nécessite un peu de préparation en terme de matériel et d'entraînement (histoire de ne pas faire un gros flop le jour J
). Des conseils pour la fabrication de la drille à archet et le pivot ? Et ensuite, tu fais les frottements sur n'importe quel morceau de bois ou certaines essences sont plus efficaces que d'autres ?
Ca m'a pris un peu de temps avant d'y arriver, mais je n'avais pas eu beaucoup de conseils et il y a pléthore d'infos sur le net, pas toujours pertinentes.
Les premières flammes sont toujours un grand moment, mais pas besoin d'aller jusque là avec les élèves (danger). Le premier tison c'est déjà une grande étape !
Le mouvement peut se faire à deux : un qui manipule l'archet, l'autre qui maintient la drille.
Il faudra que tu fasses les fentes des planchettes et taille les drilles pour éviter que les élèves manipulent des lames.
Ce qui m'a aidé pour le matériel :
- du bois sec, archi sec, jamais prélever au sol, sauf si tu habites dans une région aride.
- essence de bois : que ce soit pour la drille ou pour la planchette, j'y suis arrivé avec plusieurs sortes, pas vu de grosse différence d'efficacité, les autres paramètres sont plus importants pour moi. Même si j'ai souvent lu qu'il vaut mieux un bois dur pour la drille et un bois tendre pour la planchette : bof, tu perdras plus de temps à chercher la bonne essence, alors qu'il faut surtout faire attention aux autres paramètres.
- une drille bien rectiligne de diamètre suffisant pour résister à la force que tu appliqueras sur l'archet, je dirais le diamètre de ton index (comme ça c'est un peu corrélé à ta force
)
- dans ta main du haut une coupelle confortable, dure et LISSE (matière minérale), là où la drille pivote il doit y avoir un creux, mais pas trop pour ne pas que la drille frotte ailleurs que près de son axe de rotation. Ca peut être un verre ou une coupelle céramique.
- une corde qui résiste au frottement et à la température : j'en ai fondu au début en forçant. Surtout pas de dyneema (fusion 145°C), ni de polypropylène (170°C). Le polyester peut convenir (260°C) ou même du coton. L'avantage du coton étant que tu peux le mouiller, qu'il glisse moins sur le bois donc il y a moins de tension à mettre sur l'archet. L'inconvénient est qu'il faut un diamètre plus gros.
- un bois souple pour l'archet : orme, noisetier, etc
- un bon couteau pour tailler la planchette et la drille (pointu en haut et arrondi en bas)
Ce qui m'a aidé dans la réalisation :
- D'abord faire "l'empreinte" du foret dans le bois (un creux carbonisé) en faisant quelques aller-retours AVANT de faire la fente dans la planchette
- Contrôler la tension sur la corde : pas trop (force trop), pas trop peu (glisse -> fusion -> casse de la cordelette)
- Bonne position du corps : alignement épaule, main, foret sur le même axe, avec le poignet calé par le genou
- Ne pas s'arrêter quand ça fume
- Accélérer quand il y a un bon tas de poussière de bois carbonisé dans la fente
Voilà, tu devrais arriver sans problème à obtenir de la fumée. Moins facilement à obtenir une braise incandescente (grand moment) qui rougeoie dans la poudre de bois carbonisée. Si quand tu souffles dessus le rougeoiement s'étend, tu as réussi la première étape. Bravo !
Deuxième étape (aussi difficile que la première j'ai trouvé) : enflammer des fibres végétales. Rien de sorcier : tu verses tes braises sur les fibres mises en forme de nid, tu souffles ni trop ni trop peu et ça s'enflamme.
Ce qui m'a aidé :
- des fibres fines et archi sèches. Les herbes mortes sont souvent trop humides. Parfois j'ai raclé un morceau de bois fendu (l'intérieur n'est pas humide s'il n'est pas ramassé au sol) avec mon couteau pour extraire des fibres sèches et fines.
- de l'air entre les fibres : si le nid est trop tassé, le foyer de combustion manque d'air.